Esta temporada, comprar moda sí incomoda. Es que una rápida recorrida en la Capital por los shoppings y marcas de indumentaria deja a la vista precios para el asombro: suéter, desde $ 270; tapado de lana, desde $ 800; impermeable, desde $ 350; saco de línea A, desde $ 600; jeans chupines, desde $ 150; chatas de cuero, por $ 178; botas cortas, por $ 380, y altas... por la nubes: 750 pesos.
En síntesis, para vestirse con un conjunto básico modelo otoño-invierno 2008, hay que invertir, como mínimo, unos 900 pesos. Una suma sólo apta para billeteras abultadas. Emiliano Fitá, de la firma Wanama, dispara: "Los precios de la ropa no paran de subir por un tema de costos, y en la medida en que sigan aumentando van a detener las ventas".
Subieron los alquileres
Héctor Kolodny, secretario de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, hizo un relevamiento que determinó que el aumento de la ropa salida de fábrica es del 15% en relación con el invierno 2007. "Los precios al consumidor o de mostrador, serán un poco más altos y varían, no puedo precisar de cuánto va a ser el incremento final, por los costos de los alquileres, salarios, seguridad, etcétera".
Sus palabras no hacen más que dejar abierto un interrogante: ¿cuál es el aumento real de los precios? La diseñadora Olga Naum acerca datos de la realidad que le toca vivir. "El incremento de precios comenzó en diciembre, cuando los talleres aumentaron sus costos entre un 20 y 30 por ciento. A esto le siguió el incremento de los avíos por encima del 17 y 25 por ciento; las telas superaron el 30 por ciento; los salarios -que venían en suba- ahora se incrementan un 23 por ciento, y los alquileres, un 200 por ciento".
Subas que hacen tiritar a cualquier presupuesto y que de alguna manera se trasladan al precio final. "Los alquileres en los shoppings están más caros que en la época del 1 a 1", apunta un empresario del sector que prefiere no ser identificado. Y agrega: "Este verano salió el sol para todos, y muchos de los problemas que hubo entre 1998 y 2002 están siendo superados. Pero muchos quieren seguir ganando a cualquier precio".
En el rubro zapatos, Rallys Pliauzer, de la firma Rallys, aporta datos: "Según el material y el estilo de calzado, los incrementos rondarán entre un 30 y un 35 por ciento".
Con ese desalentador panorama, el 15% de Kolodny parece distar mucho de la realidad. "Las marcas ABC1 registrarán aumentos de precios entre un 20 y un 30% con respecto a 2007", destaca el empresario.
Problemas de producción
Una radiografía que refleja la crisis estructural de la industrial textil: falta de mano de obra calificada; talleres al límite de su capacidad productiva; escasa variedad de materias primas para la confección local, lo que implica tener que importar telas, hilados, tejidos y avíos.
Fitá explica: "Todo esto es producto de un modelo económico orientado al consumo y no a la producción. Por eso no hay créditos flexibles con costos accesibles para las pymes, lo cual impide que se constituyan empresas grandes que a su vez compren maquinarias para producir en el país. Un modelo que se autodestruye y creo que está llegando a su fin".
Aunque parezcan tremendistas, las palabras de Fitá no son más que el reflejo de una difícil realidad del sector. "Dejó de ser una actividad rentable -se lamenta Naum-. El diseñador pone demasiado esfuerzo y a su vez compromete su bolsillo para que el consumidor no tenga que pagar precios tan altos. Creo que muchas marcas no van a resistir, porque hay que tener mucha espalda para aguantar esta falta de apoyo al sector".
Y si algo faltaba para agravar el panorama, apareció la crisis del campo. "Las ventas al interior eran muy altas porque el campo consumía, el pueblo compraba en la localidad más grande de su región, el comerciante iba a las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario o Córdoba para abastecerse. Todo esto se detuvo desde el inicio del conflicto", enfatiza Pliauzer.
El estado de ánimo también ayuda a esta merma en las compras. La diseñadora Clara Ibarguren sostiene: "Esta situación crea incertidumbre, desestabiliza, y la gente -tenga campo o no lo tenga- no consume".
Volviendo al tema precios, para muchos la pregunta obligada es ésta: ¿la Argentina es un país caro, en relación con la calidad de la indumentaria? Ana María Giesso no duda al contestar. "Definitivamente, no. Hablo desde lo que es Giesso como marca. No se puede comparar Giesso con cadenas internacionales como H&M o Top Shop, que hacen prendas masivas traídas de Oriente y sin ningún detalle de terminación. Un traje de igual calidad que acá cuesta 300 dólares, en Nueva York se paga 3000 dólares. Sí son precios elevados en relación con los salarios de los argentinos".
Precios en Nueva York
Ibarguren agrega: "Me causa gracia cuando la gente que viaja al exterior me dice que compra más barato en Nueva York que en la Argentina. Lógico: si viajan en época de liquidación de las grandes tiendas, todo es más barato, pero hay que saber comparar la calidad y la elaboración de la prenda".
A esta altura del relato, llegan las propuestas: "El Estado tendría que verificar lo que están pidiendo por los alquileres y, además, combatir los talleres clandestinos, no sólo clausurándolos sino dándole un lugar a esa gente para que pueda trabajar. Pero sería bueno que los costos de tener todo en regla por parte de los talleristas no fueran trasladados directamente al diseñador".
Pliauzer va más allá y sugiere: "Nos estamos poniendo caros quizá porque nuestras fábricas son pequeñas o medianas; porque los impuestos al trabajo y a la comercialización son desproporcionados; porque el costo del crédito es de usura para las pymes. Sería interesante que en las vidrieras se pusiera el precio sin los costos de tarjetas de crédito e impuestos, y desglosar cada uno de ellos para conocimiento del público".
Esta situación, según los consultados, lejos está de encarrilarse en lo inmediato. "A pesar de hacer todos los esfuerzos para no quedar fuera del mercado, algo tenemos que trasladar a los precios", remata Ibarguren.
Mientras tanto, habrá que empezar a hacer caso a lo que dicen algunos expertos: uno no debería deshacerse de ninguna prenda del guardarropa porque en unas tres o cuatro temporadas volverá a ser la prenda del momento.
viernes, 18 de abril de 2008
sábado, 5 de abril de 2008
Exposiciones de Argentina abril 2008
16 al 18 de abril 2008
- centro costa salguero - visitela
emitex unica exposicion de la industria textil argentina
- unico salon de proveedores de la industria de la indumentaria -
10 al 12 de abril
2ª FASHION ID
Predio: Centro Cultural Recoleta
Referencias: www.coolhunter.com.ar
Del 08 al 13 de abril
Feria PuroDiseño 2008
8° edición de la feria de diseño más importante de Latinoamérica. Un espacio donde el diseño es el protagonista. Indumentaria, accesorios, joyería, equipamiento, objetos, artesanía contemporánea, diseño textil, iluminación, diseño digital, diseño gráfico. Un encuentro que reúne a todos los participantes de la industria: diseñadores, público nacional y turistas, proveedores, compradores mayoristas, importadores, exportadores e intermediarios.
La Rural, Av. Santa Fe y Av. Sarmiento (Plaza Italia)
Informes: 4346-0155 / www.feriapurodiseno.com.ar
- centro costa salguero - visitela
emitex unica exposicion de la industria textil argentina
- unico salon de proveedores de la industria de la indumentaria -
Sitio web: emitex
10 al 12 de abril
2ª FASHION ID
Predio: Centro Cultural Recoleta
Referencias: www.coolhunter.com.ar
Del 08 al 13 de abril
Feria PuroDiseño 2008
8° edición de la feria de diseño más importante de Latinoamérica. Un espacio donde el diseño es el protagonista. Indumentaria, accesorios, joyería, equipamiento, objetos, artesanía contemporánea, diseño textil, iluminación, diseño digital, diseño gráfico. Un encuentro que reúne a todos los participantes de la industria: diseñadores, público nacional y turistas, proveedores, compradores mayoristas, importadores, exportadores e intermediarios.
La Rural, Av. Santa Fe y Av. Sarmiento (Plaza Italia)
Informes: 4346-0155 / www.feriapurodiseno.com.ar
martes, 1 de abril de 2008
Un poco de historia....... el Jean
Es interesante recorrer, la cronología de uno de los grandes protagonistas del siglo pasado: el Jean
es conocido que en sus comienzos era usado por marineros para pantalón de sarga de algodón muy resistente, suave tramado con azul y crudo para minimizar desgaste. Su creador Levi Strauss, la publicidad, las estrellas juveniles de Hollywood y la Segunda Guerra Mundial, introdujeron al rústico pantalón a la vida urbana. Pero, si el Mayo Francés, el Feminismo, el movimiento Hippie, Woodstock, La Caída del Muro de Berlin, Vietnam y Andy Warhol, entre los hechos más importantes, fueron quienes hicieron que la imagen del blue jean recorriera todo el planeta.
Ya a principios de este siglo aparecerían otras grandes marcas en el mercado como Lee, Lois y Wrangler. Dejando el terreno del trabajo duro para entrar al del uso diario, una tendencias a la que contribuyeron las estrellas cinematográficas y los músicos es la prenda de vestir mas popular del hombre contemporáneo, un símbolo de igualdad y rebeldía y todo un verdadero icono de la cultura occidental... ¿quién hoy en día no tiene un jean en su guardarropas?
Para los años sesenta y setenta la prenda se convierte en un arma más del proceso de igualdad. Lo usan los negros, los pobres, los ricos, los hippies, hombres y mujeres por igual. La moda unisex llegó y los chicos se dejaron crecer el cabello y las chicas perdían las formas con una extremada delgadez además de cubrir sus cuerpos con anchas franelas y sudaderas.
Salieron al mercado numerosas formas de acabado como el nevado y el lavado químico que le confirieron un nuevo estilo y las ventas repuntaron de nuevo para respiro de los industriales del sector.
Para finales de la década de los ochenta fueron cayendo uno a uno los muros que separaban a los téjanos de los talleres de los mejores diseñadores del mundo. Las grandes casas de moda dedican ahora tiempo y espacio al jean. Entran en competencia en el mercado Versace, Armani y más aunque su target es otro que el de los grandes fabricantes que se sitúan en este orden: Levi's, Lee, Wrangler y Lois.
abraded (desgastado): Describe el proceso de magullado por el que pasan los jeans para darles una apariencia de uso.
baking (horneado): Tratamiento de los jeans con una resina, y horneado para que los productos químicos se unan a las fibras para agregar color, firmeza, y hacer permanentes los dobleces.
broken twill (tela cruzada rota): Combina el proceso de tejido de izquierda y derecha de la tela cruzada (vea más abajo) para crear una mejor textura y ayudar a que la tela retenga su forma (es decir, úselos veinte veces y verá que no abultan en las rodillas).
fit block (bloque de ajuste): El patrón que usa cada diseñador para crear su silueta ccaracterística.
global sanding (lijado global): Lijado a mano o a máquina para desgastar un par individual de jeans.
hand (mano): Cómo se siente el denim al tacto, de áspero a suave.
hand tacking (hilvanado a mano): Hilvanado a mano de ajustes y solapas para que algunas áreas se destiñan menos en el lavado (los hilvanes se quitan antes de vender los jeans).
left-hand twill (tela cruzada izquierda): Tela tejida hacia la izquierda; un proceso más intrincado que produce un tejido más flexible que el tejido hacia la derecha (vea abajo).
right-hand twill (tela cruzada derecha): Tela tejida hacia la derecha. Más común y más fácil de fabricar, pero a menudo no tan suave como la tejida hacia la izquierda.
ring spinning (hilado en anillo): Un método antiguo de hilado a máquina del algodón en una fibra que enfatiza la torsión, no el estirado. Más lento y más caro, pero produce un algodón más firme.
rinse denim (denim de enjuague): Tela cruda para la que no hay un proceso de lavado específico y que es, simplemente, enjuagada antes de enviarla a la tienda. Produce los jeans más resistentes.
rise (elevación): Largo de la tela desde la costura de entrepiernas al borde superior (o, dependiendo del fabricante, el borde inferior) de la banda de la cintura. Una elevación de siete pulgadas de una marca puede ser ligeramente más alta o más baja que otra, de modo que pruébese siempre los jeans antes de comprarlos.
selvedge (borde asegurado): El borde reforzado de un rollo de tela denim, tejido para que no se deshile. Este borde superdurable es altamente preferido cuando se fabrican jeans de diseño especial.
slubby (amechada): Término aplicado a una hebra menos suave de algodón, con más textura.
stitch count (cuenta de puntadas): El número de puntadas por pulgada en las costuras de los jeans. 12 puntadas por pulgadas toman más tiempo y ocupan más hilo que, por ejemplo, 8 puntadas por pulgadas, pero hacen más resistente la costura.
stone wash (lavado a piedra): Piedras (usualmente pómez) agregadas al lavado para ablandar la tela.
sundries (varios): Detalles extra como remaches, cristales y costuras decorativas agregadas al bolsillo trasero.
tear-and-repair (rasga y repara): Técnica de envejecimiento que consiste en hacer pequeños agujeros en los jeans con un atornillador u otra herramienta, para luego cerrarlos con costura
wash (lavado): El color y la textura producidos por el proceso de lavado que termina los jeans, y crea resultados varios como apariencia de viejos o mayor suavidad, y puede incluir la aplicación de tinturas y resinas.
weight (peso): La ligereza o el peso del denim. Con, aproximadamente, 8 onzas, es una tela algodonada ligera; con 14 onzas es más bien pesada.
whiskers (bigotes): Las halagadoras arrugas en el área de entrepiernas de los jeans; a veces aparecen detrás de las rodillas. En Europa las llaman “moustaches
jeans
es conocido que en sus comienzos era usado por marineros para pantalón de sarga de algodón muy resistente, suave tramado con azul y crudo para minimizar desgaste. Su creador Levi Strauss, la publicidad, las estrellas juveniles de Hollywood y la Segunda Guerra Mundial, introdujeron al rústico pantalón a la vida urbana. Pero, si el Mayo Francés, el Feminismo, el movimiento Hippie, Woodstock, La Caída del Muro de Berlin, Vietnam y Andy Warhol, entre los hechos más importantes, fueron quienes hicieron que la imagen del blue jean recorriera todo el planeta.
Ya a principios de este siglo aparecerían otras grandes marcas en el mercado como Lee, Lois y Wrangler. Dejando el terreno del trabajo duro para entrar al del uso diario, una tendencias a la que contribuyeron las estrellas cinematográficas y los músicos es la prenda de vestir mas popular del hombre contemporáneo, un símbolo de igualdad y rebeldía y todo un verdadero icono de la cultura occidental... ¿quién hoy en día no tiene un jean en su guardarropas?
Para los años sesenta y setenta la prenda se convierte en un arma más del proceso de igualdad. Lo usan los negros, los pobres, los ricos, los hippies, hombres y mujeres por igual. La moda unisex llegó y los chicos se dejaron crecer el cabello y las chicas perdían las formas con una extremada delgadez además de cubrir sus cuerpos con anchas franelas y sudaderas.
Salieron al mercado numerosas formas de acabado como el nevado y el lavado químico que le confirieron un nuevo estilo y las ventas repuntaron de nuevo para respiro de los industriales del sector.
Para finales de la década de los ochenta fueron cayendo uno a uno los muros que separaban a los téjanos de los talleres de los mejores diseñadores del mundo. Las grandes casas de moda dedican ahora tiempo y espacio al jean. Entran en competencia en el mercado Versace, Armani y más aunque su target es otro que el de los grandes fabricantes que se sitúan en este orden: Levi's, Lee, Wrangler y Lois.
abraded (desgastado): Describe el proceso de magullado por el que pasan los jeans para darles una apariencia de uso.
baking (horneado): Tratamiento de los jeans con una resina, y horneado para que los productos químicos se unan a las fibras para agregar color, firmeza, y hacer permanentes los dobleces.
broken twill (tela cruzada rota): Combina el proceso de tejido de izquierda y derecha de la tela cruzada (vea más abajo) para crear una mejor textura y ayudar a que la tela retenga su forma (es decir, úselos veinte veces y verá que no abultan en las rodillas).
fit block (bloque de ajuste): El patrón que usa cada diseñador para crear su silueta ccaracterística.
global sanding (lijado global): Lijado a mano o a máquina para desgastar un par individual de jeans.
hand (mano): Cómo se siente el denim al tacto, de áspero a suave.
hand tacking (hilvanado a mano): Hilvanado a mano de ajustes y solapas para que algunas áreas se destiñan menos en el lavado (los hilvanes se quitan antes de vender los jeans).
left-hand twill (tela cruzada izquierda): Tela tejida hacia la izquierda; un proceso más intrincado que produce un tejido más flexible que el tejido hacia la derecha (vea abajo).
right-hand twill (tela cruzada derecha): Tela tejida hacia la derecha. Más común y más fácil de fabricar, pero a menudo no tan suave como la tejida hacia la izquierda.
ring spinning (hilado en anillo): Un método antiguo de hilado a máquina del algodón en una fibra que enfatiza la torsión, no el estirado. Más lento y más caro, pero produce un algodón más firme.
rinse denim (denim de enjuague): Tela cruda para la que no hay un proceso de lavado específico y que es, simplemente, enjuagada antes de enviarla a la tienda. Produce los jeans más resistentes.
rise (elevación): Largo de la tela desde la costura de entrepiernas al borde superior (o, dependiendo del fabricante, el borde inferior) de la banda de la cintura. Una elevación de siete pulgadas de una marca puede ser ligeramente más alta o más baja que otra, de modo que pruébese siempre los jeans antes de comprarlos.
selvedge (borde asegurado): El borde reforzado de un rollo de tela denim, tejido para que no se deshile. Este borde superdurable es altamente preferido cuando se fabrican jeans de diseño especial.
slubby (amechada): Término aplicado a una hebra menos suave de algodón, con más textura.
stitch count (cuenta de puntadas): El número de puntadas por pulgada en las costuras de los jeans. 12 puntadas por pulgadas toman más tiempo y ocupan más hilo que, por ejemplo, 8 puntadas por pulgadas, pero hacen más resistente la costura.
stone wash (lavado a piedra): Piedras (usualmente pómez) agregadas al lavado para ablandar la tela.
sundries (varios): Detalles extra como remaches, cristales y costuras decorativas agregadas al bolsillo trasero.
tear-and-repair (rasga y repara): Técnica de envejecimiento que consiste en hacer pequeños agujeros en los jeans con un atornillador u otra herramienta, para luego cerrarlos con costura
wash (lavado): El color y la textura producidos por el proceso de lavado que termina los jeans, y crea resultados varios como apariencia de viejos o mayor suavidad, y puede incluir la aplicación de tinturas y resinas.
weight (peso): La ligereza o el peso del denim. Con, aproximadamente, 8 onzas, es una tela algodonada ligera; con 14 onzas es más bien pesada.
whiskers (bigotes): Las halagadoras arrugas en el área de entrepiernas de los jeans; a veces aparecen detrás de las rodillas. En Europa las llaman “moustaches
jeans
Suscribirse a:
Entradas (Atom)